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Panne de chauffe-eau électrique : guide complet

Comme tout équipement, les chauffe-eaux peuvent présenter divers dysfonctionnements. Heureusement, selon la nature et la source du problème, il existe des solutions de réparation adaptées.

Dans ce guide, Ballooneo spécialiste du dépannage de chauffe-eau électrique dans toute la France, vous explique les différentes causes des pannes de chauffe-eaux et comment y remédier.

Table des matières
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Absence totale d'eau chaude

  • Lancez l’appareil en marche forcée et vérifiez que le courant parvient bien jusqu’au chauffe-eau. Sinon, contrôlez les fusibles et disjoncteurs ainsi que le contacteur heures creuses.
  • Concernant les chauffe-eaux non électroniques, vérifiez à froid si le thermostat mécanique conduit le courant. Si ce n’est pas le cas, vérifiez s’il est en mode sécurité et réarmez-le si nécessaire à l’aide du bouton prévu.
  • Si le courant est présent au thermostat, mesurez la résistance avec un multimètre et remplacez l’élément chauffant si besoin.

Pendant le fonctionnement du chauffe-eau, il est normal de voir une fuite au niveau du groupe de sécurité. La dilatation de l’eau due à la chaleur provoque une évacuation de l’excès d’eau par cet endroit.

Cette fuite doit être dirigée vers le système d’évacuation des eaux usées. Si ce n’est pas le cas, installez un dispositif de drainage adéquat ou un vase d’expansion sanitaire pour remédier à ce problème.

  • Une fuite continue par le groupe en dehors des périodes de chauffe peut signaler une pression d’eau excessive (au-delà de 7 bars) ou des débris bloquant le clapet. Dans ce cas, installez un réducteur de pression ou nettoyez le clapet.

  • En cas de fuite autour de la bride, resserrez les écrous et faites fonctionner le chauffe-eau à 7 bars pour tester. Si la fuite persiste, videz le chauffe-eau, démontez la bride et vérifiez le joint. Si le joint est en bon état, vérifiez l’étanchéité de l’élément chauffant ou du fourreau stéatite.

  • Une fuite aux raccords d’entrée ou de sortie d’eau peut être due à la corrosion des manchons en laiton. Remplacez-les par des pièces en acier, en fonte, ou utilisez un manchon diélectrique après avoir nettoyé et refileté les extrémités des tubes. Assurez-vous d’une bonne étanchéité avec des matériaux comme la filasse ou le téflon.

  • Si la fuite provient de la cuve, le chauffe-eau devra être remplacé entièrement. Si vous êtes amenés à changer votre ballon d’eau chaude trop régulièrement, faites analyser l’eau pour identifier d’éventuels problèmes.

  • Les chauffe-eaux verticaux posés sur socles peuvent présenter une fuite en bas à cause de la fausse porte. Vérifiez et réparez cette zone comme vous le feriez pour une fuite au niveau de la bride. Les fourreaux des résistances stéatites peuvent s’abîmer avec le temps, mais cela ne nécessite pas toujours le remplacement complet du chauffe-eau.

Le compteur disjoncte

Pour débuter, vérifiez les connexions électriques en vous référant au schéma. Ensuite, évaluez la capacité disponible de l’alimentation EDF avec le compteur. Passez en revue les fusibles et les disjoncteurs, puis testez les résistances à l’aide d’un multimètre. Pour les chauffe-eaux à stéatite, examinez l’état intérieur du fourreau et de la bougie, et nettoyez la calamine si besoin avec un goupillon et un chiffon.

Bruits de bouillonnement ou de petites explosions

Un bruit de bouillonnement durant la chauffe est généralement inoffensif et ne signale pas une détérioration du chauffe-eau. Ce phénomène résulte de l’ébullition de l’eau en contact avec une résistance blindée souvent entartrée, générant des points chauds au-delà de 150°C et des bruits similaires à ceux d’une bouilloire. Le détartrage ne résout pas le problème de manière permanente. Pour une opération silencieuse, un chauffe-eau avec résistance stéatite est recommandé, indépendamment de l’état du fourreau de résistance. Un autre facteur qui peut aggraver ce bruit est un clapet anti-retour défectueux sur le groupe de sécurité. En bon état, ce clapet permet à la pression d’eau d’atteindre rapidement 7 bars pendant la chauffe, nécessitant une température supérieure à 160°C pour provoquer des bruits d’ébullition. Si le clapet est défaillant, la pression reste à 3 ou 4 bars, et l’ébullition se produit à 110/120°C, une température normale pour une résistance blindée. Dans ce cas, il est recommandé de nettoyer ou remplacer le groupe de sécurité.

Secousses et vibrations

Les secousses et vibrations sont plus difficiles à éliminer car le chauffe-eau peut amplifier les bruits causés par des phénomènes hydrauliques, surtout avec des robinets à fermeture rapide comme les mitigeurs ou les électrovannes. Pour atténuer ces bruits, commencez par vérifier et ajuster la pression d’alimentation. Installez un réducteur de pression si elle dépasse 5 bars et ajustez légèrement le robinet d’arrivée d’eau au niveau du groupe de sécurité. Vous pouvez aussi installer un anti-bélier en amont du chauffe-eau, ajouter un flexible à la tuyauterie, ou modifier la tuyauterie pour un diamètre plus large.
  • Température de l’eau : Le matin, la température de l’eau devrait être entre 60 et 70°C sans mitigeur. Pour les chauffe-eaux de plus de 10 ans, sachez que les anciens thermostats pouvaient monter au-delà de 80°C.

  • Position du chauffe-eau : Vérifiez que le chauffe-eau est installé correctement, surtout pour les modèles horizontaux, qui nécessitent une installation spécifique. Assurez-vous que le thermostat est réglé au maximum et que le câblage est approprié, notamment pour les modèles « Tous Courants » raccordés en Mono.

  • Test en marche forcée : Faites fonctionner le chauffe-eau en marche forcée pendant au moins 7 heures hors heures creuses, sans utiliser l’eau. Ensuite :

    • Vérifiez la température du tuyau de départ d’eau chaude. S’il est chaud à environ 50 cm, cela pourrait signaler une fuite dans la distribution.

    • Assurez-vous qu’il n’y a pas de retour d’eau froide dans le circuit d’eau chaude. Fermez l’arrivée d’eau froide au groupe de sécurité, puis ouvrez un robinet d’eau chaude proche. Si l’eau qui s’écoule est encore froide après une minute, un équipement pourrait être défaillant.

    • Si l’eau est plus chaude en marche forcée qu’en heures creuses, cela pourrait indiquer un problème avec le signal ErDF, l’horloge ou le contacteur jour/nuit.

Les mauvaises odeurs peuvent être causées par des bactéries dans la cuve, des matières organiques en décomposition ou une eau de mauvaise qualité, comme une teneur élevée en sulfates.

  • Température de l’eau et bactéries : Bien que réduire la température de l’eau soit possible, il est préférable de ne pas descendre en dessous de 50°C, car certaines bactéries, telles que celles responsables de la légionellose, peuvent proliférer à des températures plus basses.

  • Sulfates et anode : Un taux élevé de sulfates peut réagir avec le magnésium de l’anode, produisant de l’hydrogène sulfuré avec une forte odeur d’œuf pourri. Ce phénomène n’est pas dangereux, mais il est recommandé de traiter l’eau ou de remplacer l’anode en magnésium. Les chauffe-eaux équipés de la technologie ACI ne sont pas affectés par ce problème.

  • Dépôts organiques : Les dépôts de matières organiques au fond de la cuve peuvent également engendrer des odeurs. Pour remédier à cela, il est conseillé de vider, rincer et éventuellement désinfecter la cuve avec des pastilles de javel.

Eau sale

Le chauffe-eau reçoit de l’eau froide par le bas et délivre l’eau chaude par le haut. Les particules présentes dans l’eau se déposent au fond de la cuve au fil du temps.

Cela nécessite donc un nettoyage régulier du fond de la cuve.

Pour effectuer ce nettoyage, il est nécessaire de vider l’appareil et de retirer la bride pour éliminer les dépôts accumulés.

Si l’eau chaude présente une teinte rouge ou orangée, cela peut indiquer une corrosion significative de la cuve.

Dans ce cas, il est recommandé de vider le ballon, de vérifier l’état de l’intérieur de la cuve, et de remplacer l’anode ou même le chauffe-eau si la corrosion est avancée, car une fuite pourrait se produire prochainement.

Déformation ou éclatement de la cuve

Si vous constatez une déformation de la cuve, cela peut indiquer un problème avec le groupe de sécurité ou une installation incorrecte, comme l’absence de groupe de sécurité ou un robinet/clapet entre la cuve et le groupe. Ce genre de défaillance est rare, mais peut se produire sous des pressions très élevées, souvent au-delà de 20 bars, surtout avec des équipements professionnels.

Un groupe de sécurité défaillant, qui ne libère pas les 2 à 5% de volume excédentaire lors de la chauffe, peut provoquer le gonflement et la déformation de la cuve. Au bout de trois heures de chauffage, la pression interne peut atteindre des niveaux critiques, dépassant 20 bars.

Pour remédier à ce problème, il est nécessaire de remplacer le chauffe-eau et le groupe de sécurité défectueux, ou de corriger les défauts d’installation. Il est aussi crucial de manœuvrer le groupe de sécurité deux fois par mois pour prévenir l’obstruction de la soupape et éviter ces incidents.

Chauffe-eau électrique neuf

1. Vérifiez la température du tuyau de départ : Le matin, avant d’utiliser l’eau, assurez-vous que le tuyau de départ est froid. S’il est chaud à environ 50 cm, cela indique une fuite dans la distribution. 2. Contrôlez la température de l’eau : Elle doit être entre 60 et 70°C. Les anciens chauffe-eaux pouvaient dépasser 80°C, ce qui est maintenant trop élevé pour des raisons de sécurité. 3. Examinez les retours d’eau froide : Fermez l’arrivée d’eau froide sur le groupe de sécurité et ouvrez un robinet d’eau chaude. Si de l’eau froide continue à couler, un équipement est probablement défaillant. Testez chaque robinetterie pour isoler le problème. 4. Testez les performances du chauffe-eau : Après 7 heures de chauffe, effectuez un soutirage complet avec un seau de 10L. La température de l’eau devrait commencer à environ 60°C et diminuer progressivement. Répétez le soutirage jusqu’à vider l’appareil (environ 20 seaux pour un modèle de 200L).

Ballon d’eau chaude ancien

1. Examinez les éléments chauffants : Vérifiez tous les éléments chauffants. Si nécessaire, remplacez la résistance défectueuse. Pensez également à remplacer le thermostat par un modèle d’origine adapté à votre chauffe-eau. 2. Contrôlez le contacteur EDF : Si le problème persiste, vérifiez le temps de fonctionnement du contacteur EDF. Branchez une horloge électrique aux bornes d’entrée du thermostat; elle doit avancer de 8 heures par jour. 3. Vérifiez la température du tuyau : Le matin, avant d’utiliser l’eau, assurez-vous que le tuyau de départ d’eau chaude est froid. S’il est chaud, cela peut signaler une fuite dans la distribution d’eau chaude. Vérifiez aussi qu’il n’y a pas de retour d’eau froide dans le circuit d’eau chaude, ce qui peut être causé par des mélangeurs, mitigeurs ou vannes thermostatiques défectueux. 4. Vidange et détartrage : Si nécessaire, vidangez le chauffe-eau et procédez au détartrage de l’élément chauffant.

Présence d'air dans le chauffe-eau

Ce problème survient de temps en temps dans les ballons d’eau chaude lorsqu’ils sont alimentés par une eau très aérée, souvent après des travaux ou des baisses de pression sur le réseau de distribution. La cuve peut alors agir comme un dégazeur temporaire.

Si le problème persiste, contactez le fournisseur d’eau pour voir si une solution peut être trouvée. Si ce n’est pas possible, envisagez l’installation d’un dégazeur à l’entrée de la distribution d’eau chaude.

Depuis quelques années, des sécheresses répétées ont dégradé la qualité de l’eau dans certaines régions, entraînant des niveaux de chlorures dépassant les normes de potabilité et d’agressivité.

Ces concentrations élevées provoquent une dissolution prématurée des anodes en magnésium, produisant des gaz et causant la formation d’une poche d’air en haut de la cuve.

Cela peut également entraîner des projections d’eau chaude et d’air lors de l’utilisation.

L’anode magnésium, en se corrodant rapidement, perd sa capacité à protéger la cuve, mais le problème d’air cessera une fois l’anode complètement usée.

Production de vapeur par le ballon d'eau chaude

Coupez immédiatement l’alimentation électrique et ouvrez légèrement un robinet d’eau chaude pour permettre un refroidissement progressif de l’appareil. Remplacez le thermostat par un modèle d’origine compatible avec votre chauffe-eau, ainsi que le groupe de sécurité, car il peut avoir été endommagé par la vapeur. Si votre chauffe-eau électrique produit de la vapeur dès la première mise en service, vérifiez que l’alimentation électrique est correctement installée et assurez-vous que le thermostat n’a pas été court-circuité durant l’installation.

Dépannage partout en France 24h/7j pour votre chauffe-eau électrique

En fonction de la panne rencontrée, vous pouvez soit réparer vous-même votre chauffe-eau, soit faire appel à l’un de nos techniciens qui se déplacera chez vous dans les 24h.

S’il peut réparer l’appareil, il remplacera les pièces défectueuses et effectuera une vidange. Si le problème nécessite un remplacement, il s’occupera alors de la fourniture et de l’installation d’un nouvel appareil.

Pour ces interventions, il est crucial de contacter un plombier qualifié. Assurez-vous de choisir un professionnel recommandé et de consulter les avis en ligne pour garantir un service de qualité.

Le coût des réparations varie en fonction du type de panne, du modèle du chauffe-eau, et de votre localisation.

Demandez un devis gratuitement, ou prenez directement rendez-vous avec l’un de nos plombiers.

Photo redacteur Clement Desanghere

Article écrit par 

Clément DESANGHERE

Rédacteur pour le blog de Ballooneo.fr